Fra gli infiniti editoriali, reportage, ricordi, interviste e articoli con i quali tutti, ma proprio tutti, i media internazionali hanno tratteggiato la leggendaria esistenza di Giorgio Armani, interamente dedicata alla moda, il Washington Post ha affidato la radiografia del fenomeno e del successo dello stilista italiano alla famosa critica e massima esperta del settore Rachel Tashjian, vincitrice del premio Society for Features Journalism e che é stata inserita nella Business of Fashion500.
by Rachel Tashjian*
Si potrebbe dire che Giorgio Armani, scomparso all’età di 91 anni, abbia inventato tutto ciò che conosciamo sul lusso.
Il suo amore per il beige e i toni neutri, la sua fede in essi, hanno scritto la sceneggiatura del lusso discreto, ovvero la filosofia contemporanea secondo cui i veri ricchi e di buon gusto sono ossessionati dall’understatement.
Ha inventato un nuovo linguaggio sartoriale di potere che ha attraversato diversi settori: il fusto di “Sex and the City” Mr. Big, il mach del mondo dell’arte Larry Gagosian e ogni star del cinema sexy e dai capelli spettinati degli anni ’90 indossavano tutti completi Armani, diventati sinonimo di quel raro punto d’incontro tra un’ampia disponibilità economica e un gusto raffinato.
Non é nemmeno scandaloso affermare che il presidente Donald Trump, cresciuto negli anni ’80, sia così legato al tradizionale abito italiano proprio in relazione all’uomo che il mondo della moda chiamava Il Signor Armani.
Lo stile delle celebrità? Anche quello è un’innovazione Armani. E’ l’aspetto delle lounge aeroportuali di lusso, degli eleganti hotel a quattro stelle e di tutti quegli uffici minimalisti delle start-up: questo é l’universo Armani.
Ma c’è una differenza fondamentale tra tutto ciò che Armani ha creato e ciò che ha fatto lui stesso. Armani é sempre stato elegante. Ma il suo tocco speciale era l’eleganza, persino l’umiltà. Nel pomposo mondo del lusso, questa era la chiave che distingueva il lavoro e il mondo di Armani, e che ha reso la sua azienda, che quest’anno ha compiuto 50 anni, un colosso globale.
“Ha inventato il lusso moderno perché lo ha vissuto”, ha scritto in un messaggio di testo la direttrice di Town & Country, Stellene Volandes. “Per lui non era una formula da applicare come strategia, ma l’espressione della profonda convinzione che stile, bellezza e design fossero importanti e fondamentali per una vita dignitosa”.
Cresciuto nel nord Italia poco prima della Seconda Guerra Mondiale, Armani iniziò a disegnare per Nino Cerruti, dove l’abito morbido e destrutturato fu sperimentato per la prima volta. Lanciò il suo marchio nel 1975 e la sua sartoria essenziale e senza imbottiture fu adottata l’anno successivo da Barneys New York, all’epoca il tempio della seduzione di un consumatore cosmopolita con eccentricità europea.
“Aveva questa capacità di rendere un abito sexy . Morbido, decostruito e morbido, con meno imbottitura sulle spalle”, ha detto Gene Pressman, impresario di terza generazione che ha ereditato e gestisce Barneys, la catena di negozi di lusso, e che scrive a lungo nella sua nuova autobiografia, “They All Came To Barneys”, di suo padre, Fred, che scoprì Armani .
“È stato molto cool. Voglio dire, incredibilmente cool”. Pressman ha detto che l’impatto di Armani sull’abbigliamento maschile é stato così profondo che sedersi tra il pubblico alle sue sfilate di Milano “era quasi come aspettare la nuova uscita di un album dei Beatles”.
Ma Armani divenne un nome di successo quando vestì Richard Gere nel classico erotico di Paul Schrader “American Gigolò”.
Il gigolò di Gere, con il suo rigoroso regime di allenamento, aveva un armadio pieno di Armani, e la macchina fotografica di Schrader indugiava sui suoi abiti in modo così lascivo che le inquadrature erano allettanti quanto le scene d’amore dell’attore. Altri progetti hollywoodiani – “Miami Vice”; “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese, “Casinò” e “The Wolf of Wall Street”; il film di fantascienza “Gattaca” – si susseguirono nel corso dei decenni, rendendo la sobrietà di Armani sinonimo della grande Hollywood. Coco Chanel, Christian Dior e Hubert de Givenchy potrebbero essersi affezionati a particolari star durante l’era degli studios, illustrando quel glamour freddo e duro che oggi associamo alla vecchia Hollywood, ma Armani faceva apparire le star del cinema glamourmente naturali, come se avessero appena indossato un blazer, lasciato la camicia un po’ stropicciata e avessero proseguito la loro giornata sexy.
Armani ha portato questo spirito sul red carpet. Alla fine degli anni ’80, assunse Wanda McDaniel, un’ex giornalista, per perfezionare i rapporti con gli attori, accompagnandoli alle sfilate e alloggiandoli in hotel di lusso (pratiche ormai comuni a quasi tutti i marchi al mondo), ma anche assicurandosi che indossassero i loro abiti migliori Armani per le première cinematografiche e le premiazioni.
Ha trasformato la passerella degli arrivi da un miscuglio quasi rustico degli stili personali degli attori a un simbolo di sicura perfezione: Sharon Stone, Jodie Foster, Cate Blanchett, Adrien Brody e Leonardo DiCaprio sono tutti finiti nelle liste degli attori meglio vestiti con abiti Armani. Nel 2017, il Los Angeles Times ha stimato che il 38% dei vincitori dell’Oscar come attori principali dal 1996 ha vinto in smoking Armani .
Fu negli anni ’90 che Armani trovò il suo vero slancio; all’inizio del secolo sarebbe diventato miliardario. Prima di tutto, gli abiti stessi. Alla fine degli anni ’80, lo stilista iniziò a provare un senso di disgusto per il boom economico di quel decennio e rielaborò i suoi abiti per riflettere un diverso tipo di aspirazione. “Voglio eliminare la giacca come elemento formale”, dichiarò all’epoca all’accademico Marshall Blonsky. “Voglio renderla molto casual, molto autentica, come un maglione. In questo momento storico, bisogna riscoprire un po’ di cuore, e la moda può aiutare. Bisogna avere il coraggio di mostrarsi un po’ per come si è dentro”.
I suoi abiti più allungati, realizzati in tessuti che sembravano quasi morbidi, hanno aiutato star come Julia Roberts ed Ethan Hawke a definire il loro senso di coolness. Quella silhouette è diventata il punto di riferimento per gli atleti, soprattutto per i giocatori di basket, per i quali quei look più ampi erano perfetti. L’uso della viscosa, abbinato a seta, lino o lana, faceva oscillare i suoi abiti in modo sensuale, sfiorando il corpo. Molti stilisti che oggi copiano l’atmosfera di Armani – marchi femminili come Frankie Shop o Favorite Daughter, o quasi tutto ciò che viene descritto come lusso discreto, tranne forse The Row e Brunello Cucinelli – perdono il suo umorismo essenziale e quella ricerca dell’umiltà, della semplicità.
Non tutti adoravano Armani. Nel 2000, il Guggenheim organizzò una retrospettiva del lavoro dello stilista nelle sue sale a spirale, e Judith Thurman del New Yorker lo rimproverò per il suo trattamento uniforme di ricchezza e aspirazioni, descrivendolo come un “paladino degli insicuri, dei novellini, dei dubbiosi e degli ingenui, e questo è stato il suo fascino per le ingenue di Hollywood, uomini e donne, di tutte le età”.
Negli ultimi anni, le sue collezioni sono diventate un pò trasandate, lo stile e il trucco sono rimasti pressoché invariati rispetto a 20 anni fa.
Ma poi, quando i fanatici della moda si sono stancati dell’incessante caccia alla prossima sneaker o felpa di successo, Armani é improvvisamente tornato di moda. I moodboarder che assemblano immagini dimenticate da tempo sui social media – e che poi, a loro volta, finiscono negli studi dei giovani stilisti – hanno scoperto le incredibili immagini di Armani, scattate da Aldo Fallai, che ritraggono modelle nei loro lunghi tailleur che arrancano nel deserto come esploratrici, sfidando l’ignoto alla ricerca della compagnia dell’eleganza. Lo stilista stesso é stato fonte di ispirazione: un’immagine dello stilista in pantaloncini ampi, mentre parla al cellulare di un tempo, é diventata un cult su Reddit e tra gli ascoltatori di podcast come “Throwing Fits”.
E ora, gli stilisti di moda maschile più interessanti del momento, tra cui Jerry Lorenzo di Fear of God ed Evan Kinori, si sono ispirati profondamente allo stile disinvolto di Armani. In effetti, aveva un modo tutto suo di far sembrare la sensualità appropriata. Anche quando Armani posava in spiaggia con un minuscolo slip da bagno, la sua oltraggiosità tradiva un certo equilibrio.
“Era discreto, umile e molto talentuoso”, ha detto Pressman.
Alla sua ultima sfilata di moda femminile, a Milano a marzo , sono rimasta colpita dalla bellezza inconfondibile degli abiti di Armani: piacevoli alla vista, piacevoli, certamente, a chi li indossa. Scarpe basse. Tessuti che accarezzavano il corpo. Pantaloni dai tagli insoliti. Un luccichio di strass.
Aveva pensato a tutto, così che si potesse pensare a ben poco. Pochi stilisti oggi sono così umili da lasciarvi godere i vostri abiti con tanta semplicità; sono molto più interessati all’arroganza dell’espressione di sé.
“Lui rappresentava qualcosa: è il motivo per cui tutti si alzano in piedi per farsi fotografare con lui alla fine di una sfilata”, ha detto Volandes di Town & Country. “Volevamo condividere la sua vita da Armani. Anche se sapeva anche come mantenere un po’ di mistero, anche questo è un lusso.”
*Rachel Tashjian é la critica di moda per la sezione Style del Washington Post. In precedenza é stata Direttrice delle notizie di moda per Harper’s Bazaar.
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